Sibprompost.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать заземление для счетчика дома

Как сделать заземление для счетчика дома

Все желающие могут поставить мою кнопочку к себе на сайт

Как воруют электроэнергию

Способ 1. «Экономия» электроэнергии с помощью использования земли вместо нулевого провода.
Какие отрицательные стороны имеет этот способ? При использовании земли вместо нулевого проводника большое значение имеет, что используют в качестве заземления. Если кто-нибудь решил в условиях квартиры использовать в качестве земли водопроводную трубу, то он должен знать, что подвергает чью-то жизнь смертельной опасности. Дело в том, что в нормальном состоянии водопроводные трубы действительно соединены с землей (если не используются какие-то соединения труб из полимеров), но в случае, например, ремонта трубы, когда она будет отрезана ниже места присоединения заземляющего проводника, возникает прямая угроза жизни человека, прикоснувшегося к трубе. По этой же причине нельзя заземлять бытовые приборы на водопроводные трубы, т.к. в случае неисправности прибора (пробой на корпус фазного проводника), может возникнуть ситуация описанная выше. Даже если у вас в доме есть надежное заземление (по новым нормам электропроводка в помещениях должна выполняться трехпроводной, 3-й проводник — заземляющий), не советую использовать его в качестве нулевого. Иногда возникает ситуация, когда рабочий нулевой провод обрывается. Это может произойти по разным причинам. Провод может отгореть вследствие плохого контакта, в частном доме провод может оборваться на воздушной линии и т.д. Тогда в зависимости от нагрузки включенной в соседних квартирах (или домах, если это частные дома) напряжение перераспределится, и в одной квартире (или доме) напряжение будет выше, а в другой ниже. Это само по себе угрожает выходу из строя электробытовой техники. А если у вас в данной ситуации земля используется в качестве нуля, то вся нагрузка соседей окажется подключена через ваш заземляющий провод, и вы рискуете сгореть. В частных домах этим способом можно испортить собственный водопровод (через некоторое время блуждающие токи просверлят в нем многочисленные отверстия). В общем, потери использования данного способа могут многократно превысить сэкономленные средства.
Проверяется этот способ контролерами, например, так: измеряется ток, протекающий по фазному проводу и по нулевому на вводе, и если они не равны, то есть нагрузка, подключенная к земле, вместо нулевого провода. Кстати совсем забыл. Чтобы этот способ давал эффект экономии, нужно еще и чтоб на счетчике фазный и нулевой провод были неправильно подключены, а для этого нужно переключать где-то провода, и почти всегда под напряжением, что опять — угроза жизни.
Способ 2. «Экономия» электроэнергии с помощью исключения счетчика из схемы электроснабжения.
Если подключение до счетчика сделано по постоянной схеме, в один прекрасный момент вы рискуете быть оштрафованы на очень приличную сумму (например, годового потребления электроэнергии). Если вы подключаете нагрузку до счетчика, используя какие-то ненадежные, временные соединения (некоторые используют иголки), то плохой контакт в месте соединения, может послужить причиной пожара. Другим способом исключения счетчика из схемы питания нагрузки является замыкание накоротко его токовой обмотки. При этом ток, идущий через счетчик, равен нулю и диск счетчика не вращается. Здесь опасность в ненадежности контактного соединения. Клеммная коробка счетчика опломбирована и вы не можете обеспечить надежного контактного соединения, а через эту перемычку идет ток нагрузки всей квартиры. Как следствие, она будет нагреваться, что может привести к порче счетчика. Ненадежный контакт может приводить к периодическому пропаданию напряжения и при определенных условиях вызвать выход из строя какой-нибудь бытовой техники. Вообще нет способов, которые не могут быть обнаружены. Этот способ проверяется просто: отключаются автоматические выключатели (или пробки) на вводе, и если в какой-нибудь розетке есть напряжение (или еще лучше, какой-нибудь прибор продолжает работать), то есть подключение до счетчика. Следствие — штраф.
Способ 3. «Экономия» электроэнергии с помощью «сматывания» показаний счетчика.
десь самое опасное в применении самодельного устройства. Вы включаете в сеть устройство, которое кто-то сделал, скорее всего, вы не представляете себе, как оно работает, и какую нагрузку создает для вашей электропроводки. Я постараюсь объяснить вам, как вообще работает электрический счетчик. У счетчика внутри есть две обмотки. Одна — токовая, а другая — обмотка напряжения. Вторая подключена к фазному и нулевому проводу, и контролирует напряжение. Первая включается в разрыв фазного провода и контролирует ток, который создают электроприборы, подключенные в вашей квартире. Дальше счетчик производит умножение напряжения во 2-й обмотке на ток в 1-й (не будем вдаваться в подробности, как он это делает). Как результат, мы имеем мощность нагрузки квартиры, а умножив ее на время (заставляя вращаться диск) получаем расход электроэнергии в кВт-ч. Для того чтобы «обмануть» счетчик, и заставить его крутиться в другую сторону есть только один способ. Надо создать ток, который будет направлен навстречу основному току, и этот ток, по величине должен быть больше основного. Различные устройства реализуют эту задачу по- разному. Некоторые используют землю (смотри способ1), другие нет. Какие опасные моменты возникают? Для того чтобы сматывать счетчик эффективно необходимо создать довольно большой ток. Если его не выдержит электропроводка, может начаться пожар.
Если используют подключение непосредственно на контакты счетчика, то обеспечить надежный контакт невозможно, т.к. клеммная коробка счетчика опломбирована. Возможное следствие — выход счетчика из строя, или на клеммах счетчика останутся явные следы ваших экспериментов. Вычислить контролирующим органам такой способ воровства можно путем сравнения месячного расхода электроэнергии за текущий месяц и за предыдущие. Если расход электроэнергии резко снизился, а причин для этого нет (отсутствие жильцов, сезонное потребление электроэнергии и т. д.), то эта квартира заслуживает дополнительного внимания. Подводя итог, хочу дополнительно подчеркнуть, что сумма, которую вы сэкономили, может быть в несколько раз ниже той суммы, которую придется потратить на штраф, или на восстановление оборудования, испорченного вследствие такой «экономии».

Читайте так же:
От магнита счетчик крутится еще быстрее

Что-то не нашли? Воспользуйтесь поиском по сайту:

Как подключить заземление. Заключительная часть.

25 Апр 2013г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разговор о подключении заземления. Во второй части статьи мы рассмотрели системы заземления TN-S и TN-C-S. Выяснили их преимущества и недостатки. Сегодня продолжаем и начнем с системы заземления ТТ.

4. Система заземления ТТ.

Система ТТ – система, в которой нейтраль силового трансформатора глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали силового трансформатора.

Эта система разработана для мобильных зданий, сделанных из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, летние кафе, будки, фургоны и т.д.). Большую популярность система ТТ стала набирать и в домах в частном секторе.

Как видно из рисунка, в системе ТТ фазный L и нулевой рабочий N проводники электрически не связаны с нулевым защитным РЕ. Здесь делается свой контур заземления, который заводят в дом и подключают в местный внутренний щит.

От щита защитный проводник РЕ разводится по всем розеткам, а также подводится к месту крепления ламп освещения, чтобы заземлить металлические корпуса люстр. Как видите, система проста, но также имеет свои недостатки.

Например: произошло короткое замыкание фазы на «землю».

Автоматический выключатель здесь вряд ли поможет, так как сопротивление между фазным проводником и собственным контуром заземления очень велико. Ток, который возникнет между ними, будет очень мал и автоматический выключатель его не почувствует, так как такой ток не будет являться током короткого замыкания.

Если же будет стоять устройство защитного отключения типа УЗО, реагирующее на токи утечки, то оно сработает и отключит питание.
При коротком замыкании фазы и рабочего нуля выручит автоматический выключатель, а УЗО не среагирует. Поэтому в системе ТТ применяется комбинированная защита от действия электрического тока. А это получается немного дороговато — но жизнь дороже.

При построении схемы питания дома обязательное условие использования не менее двух устройств защитного отключения типа УЗО: одно общее на входе и одно после счетчика. Второе УЗО будет дублировать первое, на тот случай, если первое выйдет из строя.

Приведу оптимальную схему, где дом делят на группы потребителей, и уже для каждой группы устанавливают свое дополнительное УЗО. Например: санузел – группа №1, подсобное помещение – группа №2, комнаты – группа №3, кухня и прихожая – группа №4. Рассмотрим внутреннюю комплектацию и монтаж главного распределительного щита.

Разберем схему.

От линии 0,4 кВ «фаза» и «ноль» заходят в главный распределительный щит дома (ГРЩ) и подключаются на вход автоматического выключателя QF1. С выхода автомата QF1 «фаза» и «ноль» заходят в счетчик SW1, а с выхода счетчика подключаются на вход QF2 – устройство защитного отключения типа УЗО. Далее с выхода QF2 «фаза» и «ноль» попадают на входа автоматов QF3 и QF4 типа УЗО.

Читайте так же:
Счетчика для сайта платят

С выходов автоматов QF3 и QF4 каждая нулевая жила подключается на свою нулевую колодку N1 или N2, а фазные жилы от этих автоматов распределяются следующим образом:

1. QF3 – фаза подключается на входа автоматических выключателей SF1 и SF2, подающих питание на группу потребителей №1;

2. QF4 — фаза подключается на входа автоматических выключателей SF4 и SF5, подающих питание на группу потребителей №3.

3. С выхода QF2 фазная жила перемычкой подключается на вход автоматического выключателя SF3, подающего питание на группу потребителей №2.

Силовую часть схемы мы разобрали. Сечение жил фазы и нуля при монтаже в силовой части используется не менее 4-х квадратов (на рисунке жилы силовой части выделены толстыми линиями).

Теперь разберем, как запитываются группы потребителей на примере группы №1.

Допустим, мы распределили: автомат SF1 подает питание на розетки, а автомат SF2 на освещение. Начнем с розеток.

От главного щита к соединительной коробке прокладывается трехжильный провод сечением 2,5 квадрата. Первая жила подключается на выход автомата SF1, вторая жила подключается на нулевую колодку N1, а третья жила защитного заземления РЕ подключается на колодку заземления, на которую выведен свой контур заземления. Таким образом сделано и освещение, но только сечение жил для освещения берется 1,5 квадрата.

И теперь, если произойдет утечка тока в группе потребителей №1, то сработает QF3 и отключит питание от этой группы. При этом, к потребителям №2 и №3 напряжение поступать будет.

От соединительной коробки к каждой розетке и к каждой люстре прокладывается свой трехжильный провод. В этой статье монтаж нарисован более подробно.

Теперь разберем группу №2.
На вход автоматического выключателя SF3 подается фазная жила, которая берется с выхода общего автомата QF2, а нулевая жила приходит с нулевой колодки N.

Как правило, таким образом запитывается группа оборудования, к которому не предъявляются усиленные меры защиты по электробезопасности. И если произойдет утечка тока, то сработает QF2, но в этом случае, он отключит общее питание 220 Вольт, то есть всех потребителей.

И еще немного о защитном оборудовании:

QF2 – устройство защитного отключения с током утечки на 300 mA;
QF3, QF4 — устройства защитного отключения с током утечки на 30 mA;
SF1, SF4 — автоматические выключатели на розетки — 16 Ампер;
SF2, SF5 — автоматические выключатели на освещение — 10 Ампер;
SF3 — например, для мощного потребителя — 25 Ампер.

Только с появлением ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94 и ПУЭ-7 появилась возможность использования системы ТТ, а до этого момента она была запрещена. Но и в ПУЭ есть ограничения на использования системы заземления ТТ:

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RаIа

Как сделать заземление в частном доме – личный опыт

Когда я купил участок в 10 соток с коробкой дома из керамзитобетонных блоков на нем, то первое, о чем я подумал, было электричество. Без подключения электричества практически невозможно делать отделку дома и очень трудно вести строительство – генератор съедает немало топлива, питая бетономешалку, электроинструменты и зарядные устройства.

Обратившись в местные электросети, я подал заявление на подключение электричества на моем участке. Чтобы это подключение можно было осуществить, от меня требовалось выполнение нескольких условий – кабель по ТУ от столба до дома, щиток, счетчик электроэнергии, пломбируемый автомат защиты линии и грамотно сделанное заземление.

Причем все это должно было быть готово до момента визита электрика из местных электросетей, без этого никто не подписал бы со мной договор и не выдал бы лицевой счет потребителя электроэнергии.

Четырехжильный кабель на 10 квадратов – 380 вольт 3 фазы – я купил с хорошей скидкой через знакомых в кабельной компании – всего мне потребовалось 32 метра кабеля, я взял с небольшим запасом 35 метров.

Счетчик, щиток и автомат мне поставил мой приятель – электрик, ничего не взял с меня за работу, только за комплектующие.

А вот заземление мне пришлось делать самому. Оказалось, что сделать заземление в частном доме – целый процесс. Ведь раньше, когда я жил в квартире в многоэтажном доме, я над этим даже не задумывался. Есть третий контакт в розетке – и хорошо. Куда ведет провод заземления, что там дальше с ним происходит, мне было неведомо.

Читайте так же:
Описание счетчика ппв 100

Окунувшись с головой в темы на строительных форумах, я начал читать, как сделать заземление в частном доме с тем прицелом, чтобы сделать все как можно экономнее, но тем не менее, по уму.

Как может быть устроено заземление в частном доме

Основная задача заземления в доме – отвести от человека опасный потенциал, который может возникнуть на корпусе прибора при неисправной изоляции (пробое) в землю. Это значит, что любые потенциально опасные для человека электрические приборы – телевизор, электродрель, стиральная машина, дизельный котел, компьютер, миксер, микроволновая печь – должны быть заземлены.

Для этого в каждой розетке предусмотрен третий контакт, к которому через вилку подключается заземление корпуса электроприбора. И при нештатной ситуации, когда происходит пробой на корпус, человек будет защищен. Но только в том случае, если этот третий контакт в розетке соединен с заземлением, которое правильно организовано.

Чтобы заземление в частном доме работало, оно должно иметь хороший контакт с грунтом. Для этой цели в грунт закапывается заземляющий контур – металлическая конструкция с площадью токопроводящих поверхностей, согласно нормативам.

Какой сделать контур заземления? Ответ прост – достаточный. Что это значит на практике? Опишу собственную ситуацию. Три фазы, 380 вольт. Разводка по дому сделана в три хвоста по 220 вольт на каждый этаж и в подвал.

Все розетки в доме – с третьим заземляющим контактом. Все провода заземления сходятся в щиток на клеммную колодку, к которой идет основной заземляющий провод от контура.

Контур представляет собой три металлических уголка с полкой 50 мм и длиной по 2 метра каждый. Уголки закопаны на глубину в 70 см. То есть, нижняя часть уголком находится на глубине 270 см. Между собой уголки соединены в замкнутый контур – треугольник со сторонами по 2 метра. Соединение осуществлено металлической полосой 40х3 мм. Все соединений хорошо проварены сваркой.

Если смотреть со стороны, то весь контур заземления похож на трехногую табуретку с двухметровыми ножками, закопанную в землю и без сиденья. От контура все той же полосой 40х3 мм сделана токопроводящая шина до дома, где на стене на уровне цоколя к ней приварен болт на 12.

Проводом вести шину до дома нельзя – провод быстро сгниет в земле, и соединение заземления в доме с контуром будет нарушено, а значит, не будет работать.

К этому болту шайбой и гайкой прикручен провод на 10 квадратов, который идет до щитка, на клеммную колодку, к которой сходятся провода от заземляющих контактов розеток со всего дома.

Заземление в частном доме – земляные работы

Самый большой вопрос в теме, как сделать заземление в частном доме, это где закопать контур заземления? Заземляющий контур должен располагаться в таком месте, где точно не будут передвигаться люди и домашние животные. Потому что в случае утечки тока и подачи напряжения на заземляющий контур на земле, в месте, где контур закопан, будет потенциал.

А значит, если человек пойдет через то место, где, закопан контур заземления, может возникнуть шаговое напряжение и человек будет поражен электрическим током. То же самое случится и с собакой, и с кошкой. Только для них, в силу меньшей массы тела и меньшего сопротивления, а также из-за того, что ток пойдет через лапы и поразит, например, сердце, последствия будут более печальными.

То есть, закапывать контур заземления надо там, где никто не будет ходить. Можно закопать контур заземления вдоль забора и огородить это место. Можно над заземляющим контуром воздвигнуть элемент ландшафтного дизайна в виде глыб камней, по которым никто не будет ползать или сидеть на этом месте.

Я для соединения вертикальных штырей заземления копал сначала ямки по 70 см, а между ними – канавы на такую же глубину. Затем кувалдой вбивал уголки на глубину в 2 метра от дна ямки. Затем брал металлические полосы и приваривал их к верхушкам вертикальных штырей. А уже затем к крайнему от дома штырю варил конец металлической шины, которая идет к дому. Ее тоже закопал в канаву глубиной в 70 см.

Небольшое замечание: перед тем, как забивать уголки в грунт, срежьте их нижние концы болгаркой. Получится острие, которое в разы легче заходит в грунт, чем тупой конец уголка.

После всего этого я засыпал всю конструкцию тем же грунтом, что выкопал. У меня на участке глина. Это лучший грунт для функционирования заземляющего контура, электропроводность глины высока.

Читайте так же:
Где смотреть порядковый номер контрольного счетчика

Если у вас на участке, например, песок, то можно проливать места закапывания штырей соленым раствором. Это увеличит токопроводимость грунта. Но, при этом, ускорит время коррозии заземляющего контура.

И последнее замечание. Контур заземления может быть замкнутым, а может располагаться в одну линию. Если контур в линию, то при коррозии и отгнивании соединяющей штыри полосы, контур будет выходить из работы.

В случае с замкнутым контуром, ток будет идти по второй полосе, с другой стороны контура. Такая конструкция в два раза продляет срок службы заземляющего контура. Поэтому я себе сделал замкнутый контур заземления.

Схема и особенности подключения трехфазного узо с заземлением

Принцип работы

Принцип работы трехфазной сети

При вводе устройства защитного отключения в электрическую сеть обеспечивается предотвращение утечки тока из цепи. Оно предназначено для быстрого обесточивания жилого дома и квартиры, если фиксируется утечка тока. Принцип работы данного типа оборудования заключается в сравнивании потенциалов проходящего через него тока. Так значение входящего и исходящего должны быть идентичными, а в противном случае электрическая сеть или отдельное ее ответвление будет отключено.

Обычно каждый тип защитного устройства имеет свою чувствительность. Как только значение утечки тока достигает этой отметки, реле приводит в действие сам прибор. УЗО необходимо для предохранения человека от удара электрическим зарядом при соприкосновении с оголенным проводником. Однако оно не может электрическую сеть от избыточного напряжения или короткого замыкания в цепи. Для этого совместно необходима установка автоматического выключателя. Дополнительный ввод заземления в систему позволит обеспечить дому полную защиту электрики.

Виды УЗО

Подключение приборов электроснабжения на рисунке

Для того чтобы правильно подобрать устройство защитного отключения для соответствующего типа проводки и схемы, следует понимать, какие виды оборудования существуют.

Классификация приборов может быть по способу их срабатывания:

  • УЗО-Д без дополнительного источника питания. Оно будет срабатывать от механизма в результате действия дифференциального магнитного поля.
  • УЗО-Д с дополнительным источником питания. Сам источник питания будет управлять механизмом отключения прибора.

Классификация по способу установки оборудования и его монтажа:

  • портативные, которые рассчитаны на розетку;
  • стационарные, которые монтируются в распределительный щиток или монтируются выходу для розеток.

Классификация по количеству контрольных фаз:

  • для одной фазы – 4 клеммы;
  • для двух фаз – 6 клемм;
  • для трех – 8 контактов.

Классификация УЗО по регулированию дифференциального тока:

  • регулируемые (дискретное и плавное);
  • нерегулируемые.

Счетчик электрической 3-х фазной сети

Также следует уточнить, что каждый тип пробора имеет свою чувствительность. Значение дифференциального тока, сила которого провоцирует срабатывание устройства защитного отключения. Для того чтобы защитить человека, установка должна срабатывать при силе дифференциального тока до 6мА за промежуток времени менее 25мс. Обычно производитель устанавливает значение в 5мА. За 25мс у человека не сбивается сердечный ритм, что позволяет обеспечить его безопасность при контакте с поврежденным проводником. При более длительном времени срабатывания прибора и достаточно высокой силе тока может произойти остановка сердца, что приведет к летальному исходу. По этой причине нужно внимательно подходить к выбору защитного оборудования.

Также существует классификация УЗО по устойчивости к помехам импульсного тока:

  • устойчивые к импульсным скачкам тока;
  • отключающиеся при скачке индукционного тока.

Классификация по условиям функционирования УЗО-Д:

  • тип АС – направлено на действие при переменном синусоидальном дифференциальном токе, который возникает резко или с нарастанием потенциала;
  • тип А – направлено на реакцию при переменном синусоидальном дифференциальном токе, а также при пульсирующем постоянном токе с резко возникающим потенциалом или постепенно нарастающем;
  • тип В – прибор реагирует на выпрямленный, постоянный и переменный дифференциальный ток;
  • тип S – с выдержкой определенного времени отключения. Селективное функционирование обычно встречается там, где есть индуктивная нагрузка в сети;
  • тип G – такой же принцип, как и у типа S, но с меньшим временным промежутком.

Видео “Вариант схемы трехфазного щита с УЗО”

Схема подключения

В первую очередь необходимо определить схему, по которой будет проводиться монтаж защитного оборудования в частном доме или квартире. Специалисты в области электротехники рекомендуют использовать готовые схемы подключения УЗО и автоматических выключателей. Они могут быть рассчитаны на подсоединение таких устройств к однофазным кабелям, двухфазным и трехфазным. Также на схемы могут учитывать возможность подведения защитной нулевой жилы к контуру заземления в доме, если такой был предусмотрен.

Читайте так же:
Lpm 200 счетчик характеристики

Схема с установкой устройства защитного отключения может предусматривать два метода. Один рассчитан на одновременное отключение всей электрической сети в частном доме или квартире. В данном случае любое поврежденное место в цепи будет способствовать срабатыванию прибора, обесточивая всю бытовую технику. Если используется такой метод подсоединения УЗО, тогда оно должно быть расположено в непосредственной близости от распределительного щитка и счетчика энергоснабжения. Сам прибор можно установить в металлический корпус, чтобы уберечь его от воздействия внешних факторов.

Так как данная схема может доставлять ряд некоторых неудобств для людей, то можно сделать монтаж всей системы, используя другой подход. Второй тип схемы может предусматривать подключение к сети нескольких устройств защитного отключения отдельно на каждое ответвление электрической сети в доме или квартире. Это делается для того, чтобы разграничить связь отдельных помещений с потреблением большого количества электроэнергии. Принцип работы системы по такой схеме позволяет сработать прибору только на отдельном участке цепи. Отключая переменный ток только на конкретном поврежденном участке, оборудование не будет влиять на стабильность работы других независимых ответвлений.

Так не редко по данной схеме делается подключение УЗО и автоматических выключателей отдельно на ванную комнату, подвалы или мастерские, гараж, а также на каждый этаж большого частного дома. Данная схема считается более востребованной, если в здании одновременно может быть подключено одновременно много мощной электротехники, которые увеличивают нагрузку на цепь.

Существенного различия в том, как проводится подключение УЗО в однофазной цепи или трехфазной нет. Так как устройство защитного отключения имеет равное количество клемм для подсоединения фазного провода и нулевого, то монтаж можно проводить с одной фазой кабеля и тремя. Необходимо только выбрать подходящий прибор. Разница может быть в том, что не во всех однофазных кабелях предусмотрен заземляющий провод. Только в трехжильных проводах с одной фазой может быть заземление, но не в двух жильных. А в трехфазных – всегда есть заземление.

В зависимости от типа самого силового кабеля и будет отличаться схема подключения. При вводе в схему заземления нужно учесть дополнительный кусок провода для ответвления жилы с заземлением.

Схема с подключением трехфазного УЗО позволяет обеспечить одновременно защиту для потребителей с однофазным и трехфазным силовым кабелем. Если заранее рассчитывается подключение заземления к заземляющему контуру дома, то желательно поместить счетчик энергоснабжения между автоматическим выключателем и самим УЗО.

Подключение шаг за шагом

Определив, какой тип схемы будет использован в доме, нужно правильно подобрать защитное оборудование. Для этого следует подсчитать суммарное значение силы тока, которая необходима для всех бытовых приборов работающих одновременно.

Если в частном доме или квартире сеть будет подключаться с заземлением, тогда обязательно нужно знать, что заземляющая жила ни в коем случае не подключается к УЗО. Так как в самом устройстве не предусмотрено клемм для подключения заземления, а само оборудование является лишь частью цепи, а не элементом заземляющего контура, то такое соединение будет выводить прибор из строя. При повторном его включении снова будет срабатывать выключатель.

Как работает схема трехфазного УЗО

Заземляющая шина всегда находится отдельно от УЗО в независимости от количества фаз, которые должны быть подключены. При самостоятельном вводе в цепь защитного оборудования следует обязательно изучить инструкцию и схему их подсоединения к силовой линии. Работа должна проходить с обесточенной электрической сетью.

Точно также, как и для однофазного кабеля, трехфазный должен быть разделен на отдельные жилы. Зачистив контакты проводов, фазы должны подключаться к фазным клеммам, рабочие защитные жилы (нулевые) к нулевым клеммам. Заземляющий провод напрямую должен подсоединяться к элементу заземляющего защитного контура. Обычно он находится в распределительном щитке. После того как монтаж будет завершен, включение специальной кнопки позволит провести проверку УЗО. Если он отключит цепь, то все сделано правильно.

Видео “Трехфазный щит распределения электроэнергии”

Из данного ролика вы узнаете, в чем особенности щита с тремя фазами распределения и УЗО.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector